Площадь Гердера окажется справа, если стоять к фасаду Домского собора лицом. Примыкающие к собору здания именуются Домским ансамблем – рижский кафедрал со Средних веков обрастал целым собственным городком. Когда-то при соборе был монастырь, разогнанный в Реформацию; теперь одно из самых известных заведений, квартирующих в Домском ансамбле, – Музей истории Риги и мореходства (Palasta, 4). Старейший городской музей был создан на основе коллекции врача Николауса фон Химзеля, которую тот собирал в середине XVIII века.
По другую сторону площади Гердера – заведение с еще одним немецким именем в названии: четырехзвездочный отель «Gutenbergs» (Doma laukums, 1) с рестораном, известным террасой на крыше, с которой открывается козырный вид на Старушку. Иоганн Гутенберг, изобретатель книгопечатания, прямого отношения к Риге не имеет, но часть отеля располагается в здании типографии XVI века, так что связь с печатным делом налицо.
Вернувшись на Домскую площадь и двинувшись вперед, по улице Екаба (Jekaba iela), скоро увидим по левую руку прямо над собой третий из высочайших шпилей Старушки – шпиль собора Екаба (Святого Иакова, Sv. Jekaba katedrale; Jekaba, 9). Во времена средневекового противостояния рижских бюргеров с ливонскими рыцарями церковь Екаба числилась за Орденом. Тогда она даже успела получить прозвище «самой известной деревенской церкви Ливонии», поскольку находилась за городской стеной – что дает представление о первоначальных размерах Риги. Несмотря на то, что во время Реформации первое в Риге богослужение по лютеранскому образцу (тогда оно было дерзкой диссидентской акцией) состоялось именно в церкви Екаба, сейчас храм – кафедральный собор Рижской католической архиепархии (тогда как Домский – главный храм латвийских лютеран).
В перенасыщенном легендами Старом городе есть свои и у собора Екаба. В XV веке к одной из граней его шпиля приделали кивер для наружного колокола – такой было слышно дальше. Но скоро обнаружилось, что колокол сам по себе звонит всякий раз, когда мимо церкви проходит неверная жена. Звон почти не смолкал, и в конце концов рижские дамы добились того, чтобы медного разоблачителя сняли.
Завернув на улочку Маза Пилс (Малую Замковую, Maza Pils), на нечетной ее стороне увидим очередную хрестоматийную достопримечательность Старушки – точнее, целых три: стоящие вплотную друг к другу дома № 17, 19 и 21, прозванные «Тремя братьями». Старший из них, номер семнадцатый – вообще самый старый сохранившийся в Риге жилой дом (XV век). Узкие фасады и узкие окна «братьев» – память о вековой борьбе властей, беспрестанно придумывавших поводы для взимания налогов, с населением, упорно не желавшим раскошеливаться. Поборы рассчитывались в зависимости от ширины фасадов и окон – а те делались все уже и уже. В центральном доме из трех нынче Латвийский музей архитектуры (Maza Pils, 19).
Напротив же собора Екаба в здании, намекающем своей архитектурой на флорентийские палаццо, заседает главный орган власти страны – сейм (Jekaba, 11). «Палаццо», несмотря на все архитектурные намеки – тоже немецкое наследие: построено оно было как Дом Лифляндского рыцарства. Произошло это в 1867?м, когда рыцари давно были декоративные, а уже полвека спустя сюда въехал парламент независимой Латвии. Статую орденского магистра Вальтера фон Плеттенберга из фасадной ниши тогда убрали и вместо немецкого исторического деятеля поставили своего мифологического – чудо-богатыря Лачплесиса. Его, в свою очередь, «попросили», когда в здании разместился Верховный совет ЛССР.
Наводки:
* Сайт бара «Single Malt Bar» и ресторана «Brevings» (только на латышском и английском): www.brevings.lv
* Сайт собора Екаба (только на латышском): www.catholic.lv/katedrale
* Сайт Музея истории Риги и мореходства: www.rigamuz.lv
* Сайт отеля и ресторана Gutenbergs: www.hotelgutenbergs.lv
* Сайт Латвийского музея архитектуры (только на латышском и английском): www.archmuseum.lv
Студенты и палачи
Дошедший до перекрестка Екаба и Торня (Башенной, Torna) оказывается перед выбором сказочного героя: налево пойдешь – к Рижскому замку попадешь, направо пойдешь (по той же самой Торня) – к Пороховой башне придешь.
Рижский замок (Rigas pils, Pils laukums, 3), ныне гордая резиденция президента Латвии, во времена моего детства был известен как Дворец пионеров. Недавний пожилой президент Берзиньш в пионерском дворце – шуток на эту тему хватало, да и вообще на пафосный лад рижский аналог Белого дома и Елисейского дворца особенно не настраивает. Может, потому, что президент в Латвии – фигура, по конституции, полудекоративная (на время реставрации замка Берзиньш, кстати, из него съехал). Может, потому, что твердыня много столетий уже не окружена рвом и не снабжена подъемными мостами, да еще и увенчана при Карлисе Улманисе манерной башенкой с часами – сейчас демонтированными. Тем не менее когда-то это был настоящий рыцарский замок, резиденция Ливонского ордена.
Первую его версию начали возводить на этом месте в 1330?м, после того как горожане, поднявшие против Ордена восстание, разрушили прежнюю цитадель рыцарей (ту, что была на улице Скарню, близ церкви Петра). Впрочем, после очередного конфликта в середине XV века рижане раскурочили до основания уже и этот замок. Рыцарей тогда взяли измором (осажденные, они съели своих лошадей), а через три дня магистрат пригласил всех желающих поучаствовать в сносе. Ломать не строить – весь город азартно крушил замок, не забывая делать гешефт на продаже кирпичей.
Но десять лет спустя строить все-таки пришлось: на сей раз рыцари взяли Ригу, и первым пунктом мирного договора стояло обязательство горожан возвести Ордену резиденцию мощнее прежней. Но сам Орден после этого просуществовал недолго – а после его упразднения в замке сменяли друг друга наместники владевших Ригой монархов: польского, шведского, русского. Причем все перестраивали замок и видоизменяли окружающую территорию в зависимости от собственных вкусов и веяний времени.
На противоположном от замка конце Башенной улицы (Torna) – башня: Пороховая (Pulvertornis, Smilsu, 20). Единственная уцелевшая из городских оборонительных, обстрелянная, по легенде, лично Петром Великим и «утыканная» ядрами в ходе позднейшей реставрации.
По пути к ней по улице Торня туристы отвлекаются обычно на бесконечный ряд сувенирных лавок и кабаков, разместившихся в бесконечных Казармах Екаба (Яковлевских казармах, Jekaba Kazarmas, Torna, 4) – самом длинном здании Старой Риги (237 метров), где действительно когда-то жили солдаты. Отдельный повод отвлечься – расположенный все в тех же Казармах «Ресторан трех поваров» («3 pavaru restorans», Torna, 4, Jekaba Kazarmas, 2b), вошедший в призовую тройку рижских заведений за 2014 год по экспертной оценке.
Но на другой стороне Торня – Шведские ворота (см. главу «Восемьсот лет между. История Риги»), под арку которых стоит нырнуть не только ради них самих, но и для того, чтобы, свернув направо, в совсем уж узенький проулок, посмотреть на дом последнего рижского палача (Torna, 9). Соответствующая официальная должность в Риге существовала вплоть до 1863 года – правда, к тому моменту профессия, бывшая в Cредние века высокооплачиваемой (хотя и не почетной), утратила и востребованность, и зловещий ореол: палачу, которому, по мере смягчения нравов, доставалось все меньше работы по основному профилю, приходилось под конец отвечать за уборку мусора и общественный порядок по ночам.
Вернувшись на Торня и миновав декоративный фрагмент новодельной крепостной стены, дойдешь все-таки до Пороховой. Любопытна она не только своим видом – в башне и в пристроенном к ней во времена Улманиса Первого здании располагается Военный музей Латвии (в советские времена – Музей революции).