Сейчас она представляет собой странный анклав, где перемешались кабаки самых разных жанров, недешевенький ресторан «Koya» (Andrejostas, 4; один из экспертного топ?12 латвийских заведений) соседствует с размалеванным граффити бывшим складом, и не зарастает народная тропа в огромный алкогольный аутлет, развернутый аршинными буквами «Spirits & Wine» к пассажирскому терминалу и швартующемуся у него парому «Рига – Стокгольм». Рига знает, что предложить варяжским гостям, измученным антиалкогольными мерами у себя на родине. Да и сами рижане заходят на первый этаж бывшего Корпусного цеха охотно – на то он и аутлет, чтобы соблазнять ценами.
В странности Андрейсалы есть свое обаяние, к тому же отсюда, с берега, Рига предстает в мало кому знакомом и довольно эффектном ракурсе. Прямо перед тобой – отправляющийся в шведскую столицу многопалубный паром эстонской компании Tallink, элегантный Вантовый мост, небольшое скопище обитаемых, заброшенных и недостроенных высоток на левом берегу, на симметричном Андрейсале острове Кипсала. Поскольку он отсюда строго на Западе, один из лучших моментов, чтобы завернуть к Андрейосте – летний вечер: закаты с берега смотрятся замечательно.
Наводки:
* Сайт Андрейсалы: www.andrejsala.lv
* Сайт ресторана «Koya»: www.koyarestaurant.com
Кипсала
В нулевых, когда цены на рижскую недвижимость росли невероятными темпами и городу предрекали строительный бум, Кипсалу (Kipsala) – остров в Задвинье напротив и наискосок от центра – решили утыкать небоскребами и засеять элитными таунхаусами. Рига на планах той поры – еще один градостроительный фантом, каких здешние проектировщики в последние сто лет породили немало: город мечты Карлиса Улманиса а?ля Берлин Шпеера, идеальная столица Советской Прибалтики с метро, небоскребами, грандиозным Северным мостом прямо над причалами порта…
Вот и постиндустриальная процветающая Рига, вся в высотных башнях причудливых форм, ушла в небытие, даже, по сути, не начав воплощаться. Две высотки начатого тогда комплекса «Z?Towers» (точь-в?точь поставленные стоймя пальчиковые батарейки) не завершены до сих пор, про остальные и речи нет, так что Кипсала еще долго будет порядочным захолустьем в полукилометре от центра и в его прямой видимости.
Правда, элитное жилье здесь успело появиться. Неподалеку от ветхих деревянных халуп возникли миллионерские коттеджи. У вновь построенных причалов закачались на реке яхты. Через окна прибрежных рестораций на них поглядывали люди из тех, что не пользуются общественным транспортом – потому что общественный транспорт сюда практически не ходит.
В минувшем самонадеянном десятилетии, когда будущее Риги виделось великим, а джентрификацию ей сулили в масштабах скандинавских столиц, роли у расположенных друг напротив друга с правой и с левой стороны Даугавы Андрейсалы и Кипсалы распределились так: богемной Андрейсале предстояло стать районом богемным, тусовочным, бессонным и безумным, Кипсале – крупнобуржуазным, солидным, вылощенным и тихим. Отчасти таковой она и стала: респектабельные рестораны, дорогие дома, офисы, яхтенные причалы – все это тут есть. Кое-что разместилось, опять-таки, в бывших промышленных помещениях: известный в Риге ресторан «Fabrikas», «Фабричный» (Balasta dambis, 70), называется так не случайно – он находится и впрямь в одном из корпусов бывшей гипсовой фабрики. Другие ее корпуса превратили в элитное жилье.
«Фабричный», вопреки пролетарскому названию, еще недавно слыл прибежищем акул капитала, причем российского – говорили, в дни пресловутой «Новой волны» все его столики резервировались загодя. Хорошо помню картинку: выстроившиеся в переулке на задах ресторана «икс-шестые» и «кью-седьмые» – и полуразвалившуюся избушку в лопухах, служившую им фоном. Примерно так Кипсала выглядит и сейчас: как странная смесь сонной полудеревенской окраины и гетто для богатых.
Ресторан «Fabrikas» стоит на набережной и справедливо гордится своей точкой обзора Старого города – отсюда, «сбоку», тот выглядит не так, как на хрестоматийных панорамах. Другой известный – и весьма недурной, средней ценовой категории – ресторан Кипсалы открывающиеся из него панорамы рекламирует прямо в названии: «Ostas skati» означает «Портовые виды» (Matrozu iela, 15). Он расположен в офисном здании, тоже на берегу, но еще дальше на север, и напротив него – действительно рижский грузовой порт: стрелы кранов, элеватор, контейнеры, вагоны. Широкая река, большие корабли, бескрайний индустриальный пейзаж на другом берегу и лишь в отдалении – сбившиеся в кучку крошечные высотки и шпили соборов. Отсюда Рига вовсе не кажется тем пряничным городком, каким ее запоминает турист, так и не удосужившийся выбираться за пределы Старушки.
Наводки:
* Сайт ресторана «Fabrikas»: www.fabrikasrestorans.lv
* Сайт ресторана «Ostas skati»: www.ostasskatirestorans.lv
Даугавгрива, Вакарбулли
Чтобы впечатлиться портовыми видами по полной, можно забраться и еще ниже по реке – но тогда уже на прогулочном кораблике, из тех, что отправляются в теплое время года от набережной 11 ноября (11. novembra krastmala), напротив площади Стрелков (Latviesu strelnieku laukums). Они обычно доходят до устья Даугавы, огражденного двумя длинными параллельными молами, и поворачивают обратно. В районе устья по левому берегу лежит остров Буллю (Bullu sala), отделенный от остального Задвинья протокой Буллюпе (Bullupe). Последняя соединяет реки Даугава и Лиелупе близ их устий. На южном берегу протоки лежит Болдерая (Bolderaja), на северном – Даугавгрива (Daugavgriva): два самых отдаленных и глухих рижских района. Даугавгриву местные русские часто называют Усть-Двинском (буквальный перевод латышского имени). Есть у нее и немецкое имя – Дюнамюнде.
Здесь, в стратегически важном месте, при входе из Рижского залива в Даугаву, всегда стояла крепость. Во всяком случае, всегда после основания Риги. Город бременский епископ Альберт фон Буксгевден основал в 1201?м, а крепость Дюнамюнде в 1205?м. Вернее, тогда был основан цистерцианский монастырь, но уже через три года его укрепили за€мком и он стал прикрывать Ригу от нападений с моря.
Разрушаемая и восстанавливаемая, переходя от одних завоевателей к другим, крепость Дюнамюнде выполняла свою оборонную функцию вплоть до самого конца XX века. Во времена Советской Латвии в Усть-Двинске находилась военная часть, потом крепость передали армии независимой Латвии, но той она в конечном счете не пригодилась, и ее решили превратить в туристический объект.
Из-за имущественных дрязг ничего в Даугавгривской крепости не обустроено до сих пор, но посетить ее, сумрачную и запущенную, можно: сунуться в угрюмые казематы, подивиться на водонапорную башню, бывшую когда-то церковной колокольней (храм погиб в Первую мировую), оценить крепость шведского порохового погреба XVII века, который, говорят, пытались за ненадобностью взорвать уже в советские времена – и который стоит до сих пор.
Западнее на том же острове Буллю, на его «внешней кромке» – достаточно популярный у рижан пляж. В пределах городской черты в Риге имеется целых два морских пляжа (не хуже, кстати говоря, юрмальских): справа от устья Даугавы Вецаки, слева, на Буллю, – пляж Вакарбулли (Vakarbulli). Он хоть и городской, но чистый – оборудованный относительно недавно, Вакарбулли гордится Синим флагом, не спускаемым лет восемь подряд.
Наводка:
* Сайт компании-организатора речных круизов по Даугаве: rivercruises.lv
Глава 21. Юрмала
Вообще-то формально Юрмала – отдельный город, да еще и пятый по населению в стране (56 000 жителей). Но никто никогда не воспринимал ее в отрыве от Риги, и правильно делал. Она как начинала в XIX веке набором дачных поселков под боком у большого города, так и остается им, в общем-то, по сей день. Разве что поселки давно срослись между собой. Когда-то, в совсем уж давние времена, они были рыбацкими, но по мере роста популярности морских купаний в мире и в Российской империи, как водится, мутировали в курортные. Железную дорогу в Дуббельн (нынешнее Дубулты) проложили еще в 1843?м, и с тех пор пляжное побережье превращалось в то нанизанное на нитку ж/д путей «ожерелье» станций, какое мы знаем сейчас. С юга город – каковой единым городом назначили и Юрмалой назвали лишь в 1920?м – ограничен рекой Лиелупе, с севера – Рижским заливом. Полоска совсем узкая, но пространство, с которым знакомо большинство курортников, и того у€же: от «железки» до берега. В Майори и Дубулты это меньше десяти минут ходу. Зато с востока на запад, от устья Лиелупе до Слоки (где кончается не административная, а пляжная Юрмала) – три десятка километров.